组图：成都 『大慈寺』

    一个多小时的车程后，我摘掉了耳机里的sentenced重型音乐，确认自己恢复了宁静，才迈进了眼前这座红墙青瓦的千年名刹——大慈寺。

    寺庙门口的几株银杏树，在初秋落日的余晖中，在淡淡斑驳的红墙外，洒着金黄的诗意，流着些许秋日的忧伤。在这夕阳西下的时刻，整个大慈寺都笼罩在一片温暖的紫光当中，不论是半掩的斑驳朱门还是幽静深远的错落园林都积极的“配合”着眼前的“剧情”，称职的扮演着各自的角色，那些缓缓流动的光影仿佛岁月的潮汐令我浮想联翩。透过些许树叶稀疏的甬道，占据我瞳孔的都是一些古老的楼阁飞檐及走廊，也依稀可见几个老人坐在木凳上兴致勃然地下着象棋，手里拿着蒲扇，全神贯注的样子。此时的大慈寺，只有一个字可以形容——“宁静”，几乎宁静到可以被我端走了。奇怪，在这个喧嚣的成都市中心，大慈寺怎会如此安静呢？

    翻阅大慈寺的过去，我的头脑里屡屡被灌入一个信息：眼前的寺庙是成都历史文化的象征，乃成都的“名片”。

    大慈寺曾走过跟中国历史上许多其他事物一样的道路——由盛至衰，它曾沉浸在艺术和宗教的氛围中达数百年之久，那些年代久远的壁画、建筑以及宗教传统都是它辉煌的见证。有人甚至说，如果大慈寺的艺术和宗教不因战乱焚毁的话，那我们还有必要千里迢迢赶到沙漠中去看敦煌吗？还有必要跋山涉水赶到名山圣寺去朝拜吗？

    但是，也不知从什么时候开始，大慈寺开始成了一座“茶馆”。成都人现在已经很习惯说“到大慈寺喝茶”，而肯定不会说到文殊院或者昭觉寺“喝茶”。现在的大慈寺与其说是一座千年古寺，倒不如说它是一个大茶园子。大慈寺的历史像是已经成了沉入杯底的茶叶，而上面烫热透亮的茶水成了成都老百姓的日常生活。

    不过，大慈寺也实在是个喝茶的好去处。身处闹市中心的大慈寺，虽与尘嚣近在咫尺，但却独得一片宁静——它把一切的喧嚣都用自己的静谧吸收了。在寺里，朋友相聚的市民们，虽口水、瓜子、唾沫和烟叶交织在一起，却没有人觉得这有什么不好。大慈寺甚至可以打出这样的“广告”：夏天在这里喝茶，阴翳凉爽，你可以听树上的蝉鸣；冬天在这里喝茶，四周皆为建筑，还有川剧票友咿咿呀呀的高腔，你会有一种暖融融的感觉；春天在这里喝茶呢，热闹非凡哦，掏耳朵的，卖炒货的，擦鞋的，卖报纸的，红男绿女，世相百态；秋天在这里喝茶，茶碗里透着的都是沉静和温暖。

    往深里探究，成都人为什么喜欢到大慈寺喝茶呢？我觉得这种热情其实是被寺庙往昔的历史文化烘衬起来的，大慈寺尚存着这座城市历经千年的历史余温。到了大慈寺，不管你的身份如何，你就是茶客一个，没人在意你是富翁还是文化名流，一切虚伪和矫饰都被这里的静谧冲淡了。正如大慈寺过去的历史所昭示的那样：僧人、官员、文人、百姓、商贩、走卒都把它视为自己的乐土，人们只是希望从它的宽容和深厚中寻找自己的单纯的快乐。

    尽管大慈寺在不同的时间和地点，身份各不相同，如博物馆、茶馆、古玩集市、寺院等等，但这都不能改变它作为成都文化象征的地位。而于我，每每读到有关它的诗句时，眼前浮现的总是屏风般的彩绘和檀香的味道。（文/余勇）

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    大慈寺：在成都市蜀都大道东风路旁。创建于唐至德年间，唐肃宗亲笔题写“大圣慈寺”匾额。唐宋时，大慈寺规模宏大，有殿宇96院，厅室8524间，每年的上元、寒食、端午、七夕、中秋、冬至等节日，地方官吏和名流学士来此宴饮游赏，诗词唱和。寺内还以壁画见称，唐代吴道子、前蜀李升、后蜀黄筌等都在此作有壁画。寺中所藏碑石书法墨迹也很丰富。后多次毁于兵火，今存殿宇为清代中期重建。