(讲述人：高原红,酒吧业主。喜欢一个人旅行，热爱一切美妙的事物，特别是美食。在外漂荡几年后终于回归成都，开一家小店，过自己的日子。)

    在一次画展中看到成都画家沈晓桐的一幅画——几个人的头像，画面中无论何种色彩皆透着粉，人像的所有轮廓和色彩都模糊不清，惟眼睛却在一片模糊中清晰真实得如同照片。当时认定这就是对成都最好的诠释：模糊暧昧，身在其中必需一双明亮清澈的眼睛才可以穿越。当然，还应该具备敏感的触觉来体会；用充分的味觉去品尝。如果还能够拥有能吃而不容易发胖的体形，那你简直就是为成都而生。

    一个人如果在自己生活的城市中没有曾经发生或者正在进行的情感生活，那么在这个城市是找不到归属感的。这段话是2001年的元旦与朋友在成都街头吃串串香的时候说的。我在喧闹嘈杂、热气腾腾中与同是从外地来成都生活的朋友发誓：一定要在2001年与成都发生关系！如今两年过去了，朋友与我依旧无法完成当年的誓言，而我早已在这个过程中明白——要在情感与精神上与成都这个城市发生关系非我主观愿望所能控制，但让自己的胃与成都发生亲密关系并且找到归属感却是一件愉悦和容易满足的事情。

    川菜一直以来以其价廉物美的优势在世界各地占据着它不可动摇的饮食地位，无论是荒瘠贫苦的无人区还是灯红酒绿的大都市，川菜无处不在地渗透在饮食男女的周围。而成都对于我们这些决不亏待自己胃的饕餮们来说，品目繁多的饮食战场无疑便成了天堂。

    心情好要吃，心情不好要吃；天气好要吃，天气不好也要吃。因此成都人在饮食的喜新厌旧运动中，一改其闲散慵懒的作风，如战将般毫不吝惜自己的智慧和体力，投身在餐厅与餐桌之间。如果仅仅把川菜当成价廉物美的肚皮填充物，观念肯定是落伍了。有人说：“吃在四川，味在成都。”正因如此，一家家的大小餐厅莫不使出浑身解数推陈出新的强化自家特色，只图能够让生活在成都的本地人、外地人挑剔的胃能够长久钟情。

    普通百姓们喜爱的仍旧还是街头那些镶嵌在市井生活中的小店、麻辣烫、串串香，这些是他们生活的一部分，朝夕相处一如自家灶台。

    多数时间我都与友人们一道在这些散落在市区各处的食肆中品味吃的乐趣。当外地朋友到来的时候或是自己需要在美味之外添加些对于吃的综合需求时，去那些使川菜高档化的餐厅，也成为了另一种享受。

    巴国布衣酒楼——将乡土文化与饮食文化融合的成功酒楼之一。曾专门请“巴蜀鬼才”魏明伦题写了《饭店铭》“人类不灭，餐饮不休，川菜万岁，饭店千秋！”。酒楼外观取材四川古代民居，拾阶而上两旁辅以石磨、风车、老井，楼内望之如乡间大院。

    巴国布衣有多种获全国大奖的名点名菜，如辣子脆肠、豆腐鲫鱼、酥炸糯米角等。

    公馆菜酒楼—菜式据说收集自民间。在早年男人三妻四妾的社会，老成都锦城中散落着无数男人们的小公馆，公馆里面的女主人们为了取悦和争宠，秉承“抓住男人得先抓住他的胃”这条不变法则，将浑身的聪慧和所有的时间都用来研究可以笼络住老爷的拿手好菜与绝活。

    皇城老妈火锅—最具代表性的火锅店之一。使四川火锅从平民走向高档，并赋予其文化包装。

    皇城老妈的旗舰店堪称一个川文化展览馆，建筑设计前卫，每层各有特点。菜品一改火锅份大不精的实惠，盘盘都价高精致，错落有致排列在眼前煞是开胃。这时的你哪里还有功夫想起一会儿还要付账的钱包，早将理智连同毛肚、鹅肠一并在锅内烫熟！

    三只耳冷锅鱼—目前成都最流行最火爆的餐厅，也是少有的能让成都人排队等位的餐厅。三只耳冷锅据说已经申报了国家专利。冷锅鱼是其老板聂志伟的发明，口号是“锅冷、鱼烫，吃了舒畅”，滋补不上火。

    鱼头在后堂泡制成熟后端上来，一锅油汤静悄悄地淹没了食物，没有升腾的气雾也没有翻滚的热浪，第一次来吃冷锅的人通常会以为锅里还没放东西。吃冷锅鱼先不用点火，因此在夏天更受欢迎。